Основы БДД

Безопасность движения. Все лекции

Основы безопасности дорожного движения.
Только то, что упоминается в экзаменационных билетах ГИБДД

Содержание

Лекция 1. Управляемость автомобиля

Управляемость автомобиля — это его способность изменять или сохранять заданное водителем направление движения при минимальных затратах физической энергии. Иными словами, управляемость – это свойство «слушаться руля», в том числе при разгоне, торможении, по скользкой и неровной дороге. Слетевший с дороги в кювет, вынесенный на встречку или врезавшийся в столб автомобиль – все эти аварии комментируются в протоколах ГИБДД фразой «не справился с управлением». Это тот самый случай, когда действия водителя привели к потере управляемости, а восстановить её он не сумел. Что же это такое – управляемость? Из чего она состоит, как ее можно потерять и как – восстановить?
Есть два способа изучить этот вопрос. Можно просто выучить наизусть, чтобы сдать экзамен в ГИБДД. А можно понять суть. И смысл. Тогда и учить не придется – всё будет очевидно и понятно. А поняв, можно избежать неприятностей – тех самых, которые описываются фразой «не справился с управлением».
Сил и времени на зубрёжку уйдет больше, да и скучно это дело – зубрить. Тем более – зубрить непонятное. Это второй аргумент в пользу того, что в вопрос лучше вникнуть.
Итак, начнем разбираться, что к чему. Для начала придется вспомнить, что такое «вектор». Если вы забыли – не беда: ничего страшного в этом слове нет, всё можно объяснить на пальцах. Для этого нам понадобится один стол и один грузчик. Или любой другой мужчина. Попросим его надавить на столешницу с разной силой и в разных направлениях: сверху, сбоку и еще как-нибудь. А теперь попытаемся изобразить его усилия на бумаге. Как это сделать? Можно нарисовать стол и грузчика, и угадывать по его позе, куда именно он нажимает, а по выражению его лица – определять силу, с которой он нажимал на столешницу: чем оно более зверское – тем, значит, сильной старался. При таком способе очевидны три недостатка: трудно точно определить направление усилия, трудно определить и силу воздействия. Наконец, нужны хорошие способности художника. Но выход есть, и он решает одним махом все эти проблемы. Вместо грузчика мы нарисуем стрелки:

Здесь основание стрелки показывает место столешницы, к которому приложена сила, её направление – направление действия силы, а длина – величину этой силы. Стрелка «1» показывает, что приложена сила 10 кгс, и приложена она вниз. Стрелка «2» – тоже вниз. Она покороче, значит, и сила у нее поменьше – 6 кгс. Стрелка «3» направлена вбок, а стрелка «4» – под углом вверх. Эти стрелки и называются векторами.

Итак, вектор – это отрезок, с четко обозначенной длиной и направлением. Его длина означает численное значение. Вектором можно обозначать силу, положение, скорость, ускорение и т.д. Нам понадобятся только сила и скорость.

Разобравшись с тем, что такое вектор, применим это знание на практике. Допустим, мы собрались ехать на машине в Крым и начали собирать чемодан. Набив его до отказа, мы кое-как смогли сдвинуть его с места. Тянуть волоком его тяжело. Причем одинаково тяжело, в какую сторону ни пытайся сдвинуть.

Но если поставить чемодан на колесики – картина резко меняется! Катить его совсем не трудно. Конечно, если катить по направлению колесиков. А если попытаться потянуть его поперек, окажется, что это так же точно трудно, как и тащить волоком.
В чём тут загадка? Почему трудно тащить, но легко катить? Потому что трение! В этом примере мы сталкиваемся с тремя видами трения: трение покоя, трение качения и трение скольжения. Трение покоя всегда больше трения скольжения, это закон физики. Чемодан труднее сдвинуть с места, чем потом волочь. Скажем, на то, чтоб сдвинуть, нужно приложить силу 22 кгс, а на то, чтоб волочь – 20 кгс, как и нарисовано на картинке. Ну а трение качения, всегда сильно меньше трения скольжения. Это понятно: катить легче, чем тащить волоком. Запомним это. Самое большое трение – покоя, когда тело стоит, немного поменьше – трение скольжения, когда оно скользит, и совсем маленькое – качения, когда катится.
Именно поэтому в колесах используется подшипник качения.

А теперь проведем простую аналогию: как трудно двигать чемодан поперек направления вращения колес, точно так же трудно толкать «поперек» и автомобиль. Для того, чтобы сдвинуть машину «поперек» колеса, придется приложить большую силу, возможно до тонны. А для того, чтобы покатить её – достаточно подтолкнуть плечом. Именно поэтому автомобиль едет прямо и слушается руля! Мы помним, что трение покоя сильно больше трения качения – это значит, колесо будет стремиться катиться, даже если вектор силы будет под углом к нему.
Более того: когда автомобиль не стоит, а едет, все равно действует трение покоя! Ведь колесо не проскальзывает относительно асфальта, та его часть, которая контактирует с дорогой (она называется «пятно контакта») неподвижна!

В хорошую погоду трение покоя очень большое, оно может превышать трение качения в десятки раз и даже в сотни. Но хорошая погода бывает, увы, не всегда. Случаются и дожди, и снегопады, на дороге попадается наледь, а то и гололед. Если асфальт мокрый, то трение шины об него уменьшается, почти вдвое, а в гололёд может уменьшиться и в 8-10 раз. Но трение скольжения колеса все равно намного меньше, чем трение шины об лед. Даже если это олимпийский каток. И даже если резина летняя. Поэтому автомобиль может спокойно и очень долго ехать по самому скользкому льду. Например, по Байкалу.

Такие покатушки будут безоблачными до тех самых пор, пока вам не приспичит покрутить рулем, погазовать газом или потормозить тормозом. Например, вы решили затормозить. Что тогда будет? Включатся новые силы. Но мы их расписывать не будем, чтоб не забивать голову, а для упрощения картины будем считать, что при торможении просто увеличивается трение скольжения. Как будто закис подшипник колеса. Причем чем сильнее тормозим – тем больше растет трение качения. На рисунке красная стрелка, что смотрит налево, начнет расти. И если она вырастет до размеров правой, «мокрый асфальт», то сила трения качения сравняется с силой трения колеса об этот мокрый асфальт. Колесо остановится (потому что тормоз все же норовит его не просто замедлить, а остановить). То есть заблокируется. Машина же продолжает двигаться вперед, со стоящими колесами. Пятно контакта каждого колеса обретает желанную свободу и начинает скользить. В ту сторону, куда ему, пятну, больше захочется. Трения покоя превращается в трение скольжения. А колёс-то – четыре. И каждое скользит само по себе.

Дальше картина печальная. Поскольку дорога идеально гладкой всё равно не бывает, то под воздействием толчков и ударов дороги автомобиль начинает отклоняться от заданного направления движения. Как правило, забрасывает корму, влево или вправо. Автомобиль с заблокированными колёсами превращается в чемодан, лежащий плашмя. А чемодан, как вы помните, все равно, в какую сторону волочь. Вот и автомобилю абсолютно все равно, в какую сторону скользить – руля он больше не слушается. Потому что у заблокированного колеса трение одинаково во все стороны. Аварии при заносах – дело нередкое, это и есть тот самый случай, когда инспектора ДПС пишут «не справился с управлением».

Что же делать в такой ситуации? Машину уже изрядно повело, и она едет вперед боком… А не паниковать! Надо превратить чемодан обратно в автомобиль. Для этого всего-то навсего надо убрать ногу с тормоза и сделать так, чтобы колеса снова покатились. И это сделать не трудно:

1. Автомобиль едет прямо
2. Начало заноса. Как правило, в силу множества причин, при торможении задние колеса блокируются раньше передних. А когда передние колёса еще катятся (хоть и притормаживают), а задние уже скользят, из-за инерции автомобиля корма пытается «догнать» передок, и автомобиль начинает разворачивать. На рисунке 2 он уже едет боком по направлению к вектору скорости. Это и есть занос.
3. Наша задача – вернуть автомобилю управляемость, как говорят, «поймать» его. Для этого мы отпускаем тормоз и начинаем крутить рулем так, чтобы передние колеса стали по вектору скорости, то есть нам надо совместить их направление с направлением движения автомобиля (и, значит, с красной стрелкой). Это не так трудно, как кажется на первый взгляд: как только колеса повернутся на нужный угол, они начнут вращаться, и автомобиль снова станет управляемым. Водитель чувствует этот момент достаточно хорошо. Главное – крутить в нужную сторону до тех пор, пока управляемость не начнет восстанавливаться.
4. После того, как вы «поймали» машину, она начнет выравниваться сама – опять же по той причине, что трение качения меньше трения скольжения – колеса будут «стараться» вращаться, если есть такая возможность. Ваша задача при выравнивании автомобиля сделать так, чтобы передние колеса всегда были направлены по направлению вектора скорости. Это тоже не сложно, проще, чем само «отлавливание».
5. Ну вот, автомобиль выровнялся, можно ехать дальше.

Только нельзя забывать, что все происходит быстро, и времени на раздумья нет. Начался занос – сразу работайте рулем.
Самое главное – необходимо понимать, что нужно дать колесам возможность вращаться. Для этого убираем тормоз и «ловим» машину рулем. А что делать, если тормозить все равно надо – впереди препятствие? Придется снова нажимать на тормоз, снова отлавливать машину, отпуская его, и снова тормозить. Другого выхода нет. Потому что самое опасное, что может быть – неуправляемый, летящий боком неизвестно куда автомобиль. Можно (и нужно) сократить время заноса – для этого достаточно почаще, 2-3 раза в секунду нажимать на тормоз. Тогда колеса не успеют потерять контакта с дорогой, не заблокируются совсем, автомобиль не потеряет управляемость, но при этом все же затормозит и остановится.
Если в машине имеется АБС – антиблокировочная система – то прерывистое торможение получится само собой, автоматически. АБС, по сути, и делает то самое прерывистое торможение, только почаще, чем может водитель, обычно до 10 «нажатий тормоза» в секунду.

Итак, запоминаем самое важное, что мы вынесли из всех этих трений и векторов. Даём колесам возможность вращаться. Если вы поймете это отчетливо, то будете действовать правильно, и сможете «поймать» машину. Из этого простого правила логически истекают некоторые вопросы в экзаменационных билетах, и разумное, безопасное поведение на дороге.

Повторим еще раз. Если корму забрасывает вправо (называется «правый занос») – крутить рулем надо вправо. А если влево – то влево.
То есть всегда крутим руль в сторону заноса. И держим его по вектору скорости.

Если автомобиль занесёт в повороте – всё равно выставляем передние колеса по вектору скорости, по красной стрелке. Посмотрите на рисунок. Два автомобиля едут в повороте, один из них занесло, и водитель повернул колеса, чтобы «поймать» машину. Обратите внимание, что у обоих автомобилей передние колеса «смотрят» в одну и ту же сторону. И это логично: передние колеса – по вектору скорости, то есть туда, куда едет машина. Разница лишь в том, что водитель синего автомобиля задает направление движения поворотом руля, а водитель зеленого отлавливает рулем имеющееся направление движения.

Если совместить картинки, это будет очевидным.
Запомним: ставим рулем передние колеса туда, куда едет автомобиль.

И, разумеется, смотрим туда, куда едет автомобиль. Направление взгляда – по траектории движения, и никак иначе!

Запомним также, что «газ» точно так же, как и тормоз, стремится провернуть колесо относительно асфальта. И поворот – тоже. И поэтому действия водителя по «отлавливанию» автомобиля, который произошел от чересчур активного действия рулем или газом, такие же, как при «отлавливании» от торможения. Даем колесам вращаться, причем без скольжения, и отлавливаем автомобиль рулем.

А теперь делаем выводы.
1. При движении по дороге всегда следует избегать резких движений – и торможения, и разгона, и маневрирования рулем. Машину может занести и на сухом асфальте при скорости 40 км/ч – хотя бы на известном «лосином тесте». Значит, на скользкой дороге нужны особо плавные действия и рулем и педалями, причем, чем покрытие более скользкое, тем движения плавнее.
2. Небольшой участок скользкой дороги проезжаем, не меняя ни траектории, ни скорости – помним, что без резких эволюций автомобиль может сколь угодно долго ехать и по голому льду. Почему? Потому что трение качения всегда ниже трения покоя. А резкие движения могут спровоцировать занос.
3. Если вы попали правыми колесами на неукрепленную и влажную обочину, от этого возникает опасность заноса, потому что сцепление правых колес будет меньше, чем левых. Мы помним, что работа педалями и рулем только увеличивает вероятность заноса. Поэтому поступаем так: не тормозя и не газуя резко, плавненько подаем рулем влево и аккуратно возвращаемся на асфальт.
4. При прохождении крутого поворота на автомобиль начинает действовать центробежная сила, которая стремится сместить автомобиль наружу поворота.

Центробежная сила тем больше, чем больше масса автомобиля и его скорости, и чем меньше радиус поворота. Для того, чтобы уменьшить центробежную силу, стало быть, надо уменьшить массу, а это проблематично – пассажир, от которого вы захотите избавиться, может начать сопротивляться. Увеличить радиус поворота можно, но не кардинально, и для этого не надо заново строить дорогу (см. чуть ниже). Остается только скорость. Заметим, что зависимость тут квадратная (см. формулу на рис.), то есть уменьшение скорости вдвое уменьшит центробежную силу вчетверо, а уменьшение скорости втрое снизит силу в девять раз!
Мы уже знаем, что сдвинуть автомобиль вбок непросто. Однако если поворот крутой, а скорость высокая, центробежная сила может оказаться такой большой, что занос будет неизбежен. Мы также знаем, что эволюции рулем и тормозом увеличивают вероятность заноса. Поэтому в повороте тормозить нельзя!
Следовательно, чтобы заноса не случилось, водитель должен заблаговременно снизить скорость! До того, как войдет в поворот. Другого рецепта просто нет.
Если поворот очень крутой, а дорога скользкая – придется даже включить пониженную передачу. Разумеется, тоже заблаговременно.

А сейчас несколько слов о том, как увеличить радиус поворота, не строя заново дорогу. Тем более, что этот вопрос тоже есть в экзаменационных билетах.
На извилистых дорогах большинство автомобилистов едут не заморачиваясь – просто повторяя траекторию дороги. Однако бывают ситуации, когда водитель осознает, что очередной поворот слишком крутой, то есть оказался круче, чем он ожидал. А тормозить уже поздно – иначе он войдет в поворот с торможением, а это совсем плохо, мы это уже обсуждали. Что делать в таком случае? Кто ответит? Ну да. Маневрировать. На этом вопросе порой путаются, поскольку стандартное объяснение выглядит невнятно: «перед началом левого поворота сместиться вправо, корректировать траекторию, чтобы смещаться к центру, а перед началом правого смещаться влево» и так далее. Это надо просто учить.
А на самом деле все просто. Схематично такое маневрирование выглядит так:

Видно, что на левой картинке радиус поворот ощутимо меньше, чем на правой. Реально автомобиль, конечно, не может с такой свободой использовать всю ширину дороги, но ведь можно воспользоваться тем, что полоса движения шире автомобиля, и на ней можно занимать разные позиции – и левее её центра, и правее! Главное – уловить, осознать идею. А она проста: нам нужно увеличить радиус поворота, используя всю ширину полосы движения, как бы «сгладить» за счет этого крутизну поворота.

В реальности, на одной полосе это выглядит так.
На рисунке видно, что правый автомобиль использует полосу, слаживая поворот. В конце траектории он снова выйдет к линии разметки. А левый автомобиль – наоборот, «заостряет» поворот. Рисунки взяты прямо из билетов ГИБДД, и поэтому вся траектория в них не входит. Но ее хорошо видно на предыдущем, схематичном рисунке.
И самое главное: в повороте категорически нельзя ни резко разгонять автомобиль, ни резко тормозить. Только плавно!

5. Забудьте раз и навсегда о движении накатом с нажатой педалью сцепления (когда педаль нажата – это выключенное сцепление!) или на нейтральной передаче. Для безопасного вождения запас тяги на колесах должен оставаться всегда.
Очень может статься, что вам понадобится включить передачу на ходу, во время такого движения накатом. Подгадать нужную передачу с оборотами двигателя так, чтобы они полностью совпали со скоростью вращения колёс практически невозможно. Вы непременно ошибетесь, и тогда занос неизбежен. Поэтому запомним: накатом ехать – опасно! Особенно в поворотах.

6. Алгоритм выхода из заноса для автомобилей с разным типом привода разный.
На переднеприводном плавно добавляем газ. Передние колеса начнут проскальзывать, и занос стабилизируется, то есть забрасывние задка в сторону прекратится, и машина поедет боком, после чего выровняется сама. На сухом (или даже влажном) асфальте при добавлении газа передние ведущие колеса «вытянут» машину на нужную траекторию. Передние колеса направляем в ту сторону, куда нужно двигаться.
У заднеприводного автомобиля при заносе на скользкой дороге поворачиваем руль в сторону заноса (см. рис. выше) и сбрасываем газ. Ведущие задние колеса замедлят вращение, из-за чего развитие заноса прекращается, и автомобиль выравнивается.
На полноприводной машине нужно повернуть руль в сторону заноса и убавить газ, оставив небольшую тягу на колесах. В силу особенностей работы полноприводной трансмиссии, задние колеса сами замедлятся, а на передних останется запас тяги, и машина выровняется. Примечание: О полноприводной машине вопроса в билетах нет.

На рисунке хорошо видно, за счет чего выравнивается автомобиль. Тягу можно представить в виде веревочки, за которую тянут игрушечную машинку (слева, переднеприводная машина). Для заднеприводной просто представить, что ведущие (желтые) колёса слегка притормаживают. Поскольку машина катится боком, такое притормаживание также будет разворачивать её в нужную сторону. На полноприводной машине происходит одновременно то и другое.
И самое главное: Не забываем, что на скользкой дороге работаем педалью газа очень плавно, без резких нажатий.

Боковой ветер
Боковой ветер опаснее всего не на лесистой дороге и не в степи, а при выезде из леса, с горной дороги и любого другого закрытого участка на открытый. Дело в том, что опасен сам въезд на дорогу с сильным боковым ветром со спокойного, безветренного участка. Кроме того, на границе открытого участка нередки образования порывов ветра. Сильный порыв может «сдвинуть» автомобиль на полосе на метр и больше, а высокий (например, грузовую фуру или высокий автобус) и вовсе перевернуть. Словом, ветер наиболее опасен именно при выезде с закрытого участка дороги, там он более всего влияет на курсовую устойчивость автомобиля.
Поэтому при выезде из лесистого, горного и т.д. участка на открытое место, даже если знака «Боковой ветер» нет, и погода спокойна, всегда надо снижать скорость и приготовиться к отклонению автомобиля от курса.

Лекция 2. Трансмиссия и всё, что с ней связано

Трансмиссия автомобиля нужна для того, чтобы передать тяговое усилие (крутящий момент) от двигателя ведущим колесам. В нее входит сцепление, коробка передач и другие узлы.
Водитель в целях безопасности обязан представлять работу трансмиссии хотя бы в общих чертах. Это поможет избежать сложных ситуаций и поломок. Кроме того, в экзаменационных билетах есть вопросы, касающиеся трансмиссии. На безопасности и билетах мы и сконцентрируемся.

Этот вопрос можно также изучить двумя способами, как и предыдущий. Можно просто выучить наизусть, чтобы сдать экзамен. А можно понять суть.
Зубрить что-то непонятное мы не будем, так как это нерационально. Мы в вопрос вникнем, чтобы и на билет с лёгкостью ответить, и в жизни потом не попасть в ситуацию.

Итак, перед вами на картинке замечательный трактор ДТ-75. Он передвигается на гусеницах – по просёлку, по полю, лесу и любому бездорожью, а также вброд. Может пахать, цепляя на плуг целых четыре лемеха, может тащить прицеп до 6 тонн, в том числе по жуткому бездорожью. Максимальная скорость трактора в базовой комплектации 11,18 км/ч. Весит это чудо техники 7 тонн.
ВАЗ-2110, изображенный на этой же картинке, может перевозить до 5 пассажиров плюс 50 кг груза в багажнике, а также буксировать прицеп массой до 750 кг. Максимальная скорость — 185 км/ч.
Что же объединяет этого ломового коня и трепетную лань? Что в них общего? А мощность двигателя! И у ДТ-75, и у ВАЗ-2110 – 90 л.с. Одинаковая! Почему же тогда «десятка» не может пахать и вытаскивать застрявшие самосвалы, а трактор – может? И что будет, если им поменять моторы? Сможет ли трактор осилить четыре лемеха в плуге, а «десятка» разогнаться хотя бы до 150 км/ч? Сможет! По большому счету, в глобальном смысле, разницы нет: «десятка» с тракторным мотором разгонится до тех же 185 км/ч, а трактор с её мотором утащит 6-тонный прицеп.
Вы уже догадались, что тут всё дело, конечно, в трансмиссии. А если точнее – её передаточных числах. Что такое передаточное число трансмиссии? Если на пальцах – это то количество оборотов, которое должен сделать двигатель, чтобы провернуть колесо на один оборот.
Если двигатель «десятки» для того, чтобы провернуть колесо на один оборот, делает четыре оборота, то двигатель трактора – 64! В этом и есть причина всех «чудес» — мы получаем полное подобие классического рычага.

Что мы видим? Если вы в состоянии поднять гирю весом в 10 кг, то с помощью рычага вы сможете одолеть и все сто! Однако, подвинув длинную сторону рычага на метр, вы переместите гирю только на 10 сантиметров. А если вы проделали эту нехитрую операцию за секунду, то получается, что скорость подъема гири – 10 см в секунду, а скорость движения руки – 100 см в секунду. Вот мы и получили передаточное отношение трансмиссии – проигрывая в скорости, мы выигрываем в силе. И наоборот.
Вспомним, для того, чтобы провернуть колесо на один оборот, двигатель трактора делает 64 оборота, а «десятки» — всего четыре. В 16 раз разница. Максимальная скорость трактора – 11.2 км/ч. Просто умножим ее в эти 16 раз разницы в трансмиссиях. Получим 179 км/ч. Почти точно максималка «десятки»!

Но в автомобильной трансмиссии не одна передача, а несколько. Их можно представить как рычаг, у которого меняется точка опоры.

Посмотрите, на первой передаче (I) точка опоры находится в самом левом положении, и соотношение длин рычага максимальное.
То есть, перемещая руку на 5 см, мы поднимаем гирю только на один. На второй передаче соотношение уже не 4:1, а 3:1, на третьей — 2:1 и на четвертой – 1:1, то есть одинаковое, на 1 см двинули рукой – на 1 см подвинули гирю. Это и есть «передаточное отношение».
Примерно так же, как рычаг, действует коробка передач – на низких передачах мотор может разгонять машину быстро, на высоких – медленно.

Выводы
1. Из этих нехитрых рассуждений мы делаем первый очень важный вывод – чем ниже передача, тем ближе машина по свойствам к трактору. И, значит, тем более плохую дорогу может преодолеть. Снег, песок, грязь – все, что требует большой силы на преодоление – надо проходить на пониженных передачах.
В ПДД это звучит так: Движение по глубокому снегу или по грунтовой дороге на заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов рулевого колеса и остановки обеспечит Вам необходимый запас мощности, требуемой для преодоления возникающих на этом участке больших сил сопротивления. Говоря простым языком: ниже передача – ближе к трактору.

2. Максимальное тяговое усилие ограничивается не возможностями двигателя и трансмиссии, а сцеплением колес с дорогой. Это усилие не должно превышать силу сцепления, иначе ведущие колеса будут буксовать (см. Лекцию 1).

3. Очень важный для понимания работы коробки передач пункт. На графике (назовём его «пила») отображен наиболее интенсивный из всех возможных разгон автомобиля.

На оси абсцисс отложена скорость автомобиля, на оси ординат – частота вращения двигателя, те самые его «обороты в минуту», которые показывает тахометр. Пилообразная ломаная линия из отрезков показывает зависимость скорости от оборотов на разных передачах (I – V). То есть разгон от 0 до 50 км/ч происходит на I передаче, далее водитель переключается на II передачу, уменьшает обороты с 5600 до 3500, и разгоняет автомобиль дальше, до 75 км/ч. И так далее.
Обратите внимание, что крутизна «зуба» на более высоких передачах и более пологая. Мы уже знаем, почему так происходит: потому что чем выше передача – тем меньше её передаточное отношение (отношение сторон рычага).
Это значит, что чем ниже передача – тем «живее» отклик автомобиля на работу педалью газа. А поскольку (см. пункт 2 выводов) тяговое усилие на колесах усилие не должно превышать силу сцепления, чтобы не было пробуксовки, на более низких передачах следует осторожнее управляться с «газом». А когда скользко, включать повышенные передачи раньше, не с 3000 об/мин, а, скажем, с 2000. Даже трогаться лучше со второй передачи.
Тонкие фиолетовые линии означают возможный диапазон движения на каждой передаче. Например, на II можно ехать с 10 до 75 км/ч, на III – с 25 до 100 км/ч. Ниже указанной скорости (начала фиолетовой линии) ехать на данной передаче не рекомендуется – динамика разгона будет отвратительной, а двигатель будет работать на слишком низких оборотах, что для него вредно.
А теперь обратите внимание на вертикальную красную линию. Она соответствует скорости 50 км/ч. Заметьте, что автомобиль может ехать на это скорости на любой передаче, от I до V. То есть, разогнавшись до первой передаче до 50 км/ч, вы можете сразу включить пятую. И автомобиль поедет, только разгоняться будет очень медленно – по фиолетовой линии, пока не достигнет 4200 оборотов. Это, конечно, значительно медленнее, чем разгон с последовательным «перебором» всех передач. Но нас сейчас интересует не динамика разгона. Итак, автомобиль может ехать со скоростью 50 км/ч на любой передаче. На первой двигатель будет при этом вращаться с частотой 5600 об/мин (см. верхний желтый кружок на красной линии), на второй – 3500 об/мин (второй кружок), на третьей – 2500 об/мин, на четвертой – 1800 и на пятой – 1300 об/мин. Допустим, вы ехали на четвертой передаче и, не меняя положения педали «газа», переключились на первую. Что в этом случае будет происходить? Двигатель раскрутится до 5600 об/мин. Но дело в том, что он раскрутится не потому, что вы нажали на «газ» (мы педаль не трогали, или даже вовсе убрали с неё ногу) — двигатель раскрутят колеса. Машина-то продолжает ехать, и её колеса вращаются. Они-то и заставят двигатель разогнаться. То есть это будет не его собственная, «свободная» частота вращения, а вынужденная частота, заданная вращением колес. Что будет происходить дальше? Двигатель очень «не любит» вращаться с вынужденной частотой – для того, чтобы убедиться в этом, достаточно попытаться сдвинуть с места автомобиль, стоящий с включенной передачей, как говорят, «на скорости». Попробуйте. Даже несколько взрослых мужчин вряд ли смогут сдвинуть его с места. Ну а поскольку двигатель «не любит» вращаться с вынужденной частотой, он будет стремиться вращаться к «своей» частоте вращения, соответствующей степени нажатия на педаль «газа». Когда вы нажимаете на «газ», автомобиль разгоняется, потому что двигатель стремится работать с этой «собственной» частотой, и именно из-за этого он разгоняет автомобиль. А когда педаль «газа» отпущена, а двигатель вращается с большими оборотами, автомобиль так же активно, как разгонялся, будет замедляться. Такой режим называется «торможение двигателем». Им надо обязательно уметь пользоваться в целях более безопасного вождения (об этом чуть ниже). Конечно, не так варварски, как было описано. Но, скажем, перед долгим спуском с горы имеет смысл притормозить где-то до 80-90 км/ч, включить третью передачу и убрать ногу с «газа». Автомобиль будет ехать вниз, не разгоняясь. А простейшее торможение двигателем происходит тогда, когда вы просто отпускаете педаль «газа». Чем с более высокими оборотами вы двигались до этого момента, тем более интенсивным будет торможение двигателем.
Итак, запомним: автомобиль всегда стремится двигаться со скоростью, которая задается оборотами двигателя и выбранной передачей, независимо от того, едет он медленнее или быстрее, чем надо. Замедление с помощью двигателя и трансмиссии называется «торможение двигателем». Этот режим совершенно безвреден и для двигателя, и для трансмиссии. Более того: на современном впрысковом автомобиле при таком торможении бензин не расходуется – топливоподача отключается.
Таким образом, на длительных спусках в горах всегда лучше тормозить двигателем – вы сбережете и бензин, и разгрузите тормозную систему. Это крайне полезно и с точки зрения безопасности: ведь при длительном торможении тормозные механизмы сильно нагреваются, и их эффективность неуклонно падает, то есть тормоза работают всё хуже и хуже, так как материал тормозных колодок начинает плавиться. Но и это не самое страшное. Еще хуже, если закипит тормозной жидкость – тогда автомобиль окажется совсем без тормозов! Не навсегда, на какое-то время, пока система не остынет. Но это время вы будете катиться вниз с ускорением. Так что тормозите двигателем, тем более это совсем не трудно.
К сожалению, многие автоматические коробки такой режим не приемлют, и даже если у них есть режим «ручного» выбора передач, они все равно сами включают ту передачу, какую сочтут нужной. Что не всегда совпадает с выбором водителя. Тут ничего не поделаешь – придется то и дело «втыкать» нужную передачу и активнее пользоваться тормозами.
И не забывайте, что чем круче спуск, чем передача должна быть выбрана ниже. Чтобы торможение двигателем было сильнее. Чем ниже выбранная передача, тем к более низкой скорости стремится автомобиль, и тем, стало быть, он будет активнее сопротивляться разгону от качения под гору.

А вот выдержка из ПДД (вопросы есть в экзаменационных билетах):
— Более низкая передача на крутом спуске обеспечит Вам большую эффективность торможения двигателем, поэтому выбирать передачу следует исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.
— Опасность длительного торможения с выключенным сцеплением (передачей) на крутом спуске заключается в перегреве тормозных механизмов и уменьшении эффективности торможения.

Лекция 3. Скользкая дорога

Скользкая и мокрая дорога
Основные, самые трудные элементы поведения водителя на скользкой дороге уже обсуждены в лекции «Безопасность движения». Оставшиеся пункты просты для понимания, и их надо просто запомнить.

1. После проезда луж, ручьев и любой другой водной преграды, когда колеса погружались в воду не только на глубину шины, но и больше, на тормозной диск и колодки попадает вода. Эффективность мокрых тормозов оставляет желать лучшего – колодки попросту скользят по диску. Поэтому их необходимо немедленно просушить. Делается это очень просто: достаточно несколько раз ненадолго нажать на педаль тормоза – колодки и диск нагреются, и вода испарится. Ну, а то, что эффективность тормозов восстановилась, вы почувствуете сразу – по реакции автомобиля. Он начнет нормально тормозить.
Итак, сушим колодки после проезда глубоких луж – многократными короткими торможениями.

2. Как ни странно, но наиболее опасен не сильно мокрый асфальт, а полусухой, когда только появились первые капли, которые собираются в крохотные шарики, покрытые пылью. Дело в том, что на дороге всегда есть не только пыль, но и капли масла, мельчайшие частицы резины и другие сюрпризы цивилизации. Смачиваясь, всё это образует пленку, которая весьма и весьма скользкая. Позже, когда дождь разойдется, он смоет «все следы».
Вывод: в самом начале дождя, когда первые капли только упали на ветровое стекло, разумный водитель снижает скорость и вообще ведет себя особенно осторожно.

3. В сильный дождь лужи встречаются повсеместно, практически вся проезжая часть превращается в одну сплошную лужу. Это само по себе не так уж страшно, если б не было одного подвоха: глубина этой сплошной лужи варьируется – как правило, на обочинах она побольше, в центре проезжей части – поменьше. Так вот при проезде мест, где чуть поглубже (достаточно уже сантиметровой глубины), с шинами происходят неприятности.

На сухой дороге (А) пятно контакта шины указано цифрой 1. На мокрой дороге пятно контакта уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. Б). По мере увеличения скорости движения шина все больше всплывает над дорогой, подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать всё больше воды из зоны пятна контакта за всё меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость станет критической, между шиной и асфальтом покрытием останется только слой воды (рис. В). Автомобиль теряет контакт с дорогой и становится неуправляемым (смотри выше, Лекция «Управляемость автомобиля», «занос»). Это явление называется аквапланирование. Оно очень и очень, просто чрезвычайно опасно, поэтому ни в коем случае нельзя допускать его возникновения!
Но если все же вам не повезло, и машина «поплыла», немедленно (но плавно) гасите скорость, лучше торможением двигателем, стараясь не прибегать к тормозам – ведь остановленные или медленно вращающиеся колеса в момент «приземления» могут вызвать занос машины (вспоминаем трение качения и трение скольжения, Лекция 1 «устойчивость автомобиля»).
Кроме скорости, большое влияние на аквапланирование оказывают тип рисунка и степень износа протектора, а также ровность покрытия дороги. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны пятна контакта шины с дорогой, а стало быть, лучше их сцепление. У гладкой шины, например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше (!), чем у шины с серийным рисунком. Вот почему «Правилами» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм. Подобная картина характерна и для покрытия дороги. Чем крупнее и острее его зерна, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта и шина лучше сцепляется с дорогой.
Словом, действия точно такие же, как в Лекции 1 – плавно, без резких движений.

4. Зимние шины
Зимние шины отличаются от летних или всесезонных рисунком протектора с более развитыми ламелями (шашечками), которые повышают сцепные качества. Это уменьшает возможность блокировки, проскальзывания или пробуксовки колес на скользком покрытии.
Если вам часто придется ездить по дорогам, где не убирают снег, со снежным накатом или в гололедицу, то есть прямой смысл поставить шипованные шины. Езде даже зимой по очищенному асфальту шипов не требует.
Не забывайте, что даже самые лучшие, самые дорогие зимние шины с самыми продвинутыми шипами не исключают заноса, только уменьшают риск в него попасть.

Смотри также материалы о шинах:

Лекция 4. Торможение

Торможение
Торможение – это замедление автомобиля с помощью специальной тормозной системы, которая преобразует кинетическую энергию движения автомобиля в тепло. Таким образом, каждый раз останавливая или просто замедляя автомобиль, мы с вами греем Вселенную. Но это не главная беда тормозной системы — по большому счету бог с ней, со Вселенной, от неё не убудет. Главная беда в том, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Пешеход может остановиться быстро, в один шаг, в полсекунды. Водитель – не может: в силу законов физики автомобиль все равно проедет несколько метров (а то и десятков метров), прежде, чем остановится. И поскольку управление машиной в инстинктах не прописано, водителям приходится просчитывать ситуацию во времени, то есть – прогнозировать её. Для того чтобы тормозить заблаговременно.
Как это происходит – разберем на примере, а заодно познакомимся с терминологией. Знать то и другое надо, первое – для вашей же безопасности и для сдачи экзаменов, а второе – для сдачи экзаменов и для того, чтобы как-нибудь при случае блеснуть знаниями.

Итак, одноглазый пират Билли Бонс ехал с разрешенной скоростью 60 км/ч на своем Фольксвагене в таверну «адмирал Бенбоу». И неожиданно обнаружил препятствие, перегородившее дорогу.
Билли Бонс незамедлительно ударил по тормозам. Но что значит «незамедлительно»? Какое-то время на это самое «незамедлительно» всё равно ушло. Так вот, с момента обнаружения шайки до начала принятия мер, то есть до удара по педали, ушла секунда. Надо сказать, что у разных людей и в разных обстоятельствах, в зависимости особенностей характера, темперамента, состояния, опыта и, конечно, от того, насколько сложная обстановка, время варьируется в пределах 0,4 – 1,6 с. Это время называется временем реакции водителя. Это термин, его неплохо запомнить. Средней скоростью реакции принято считать 1 секунду – как у Билли Бонса. Это тоже надо выучить. Вышла у нас полная ерунда: Билли Бонс увидел своих врагов, он, конечно, тут же понял, что надо немедленно остановиться, а его машина без изменения скорости всё это время, пока он принимал решение и двигал руками-ногами, бежала навстречу судьбе. Целых 17 метров!
Что же было дальше? Нажал на тормоз – и автомобиль тут же остановился? Как бы не так! Начался всего лишь второй этап торможения, а на него тоже требуется время. Сначала выбирается свободный ход педали – это когда педаль перемещается, но больше ровным счетом ничего не происходит. Потом начнет двигаться шток, он подвинет поршень главного цилиндра, давление в системе поднимется, и жидкость начнет вытеснять поршни уже рабочих цилиндров, которые и прижмут колодки к диску. И тогда-то начнется торможение! Долго? Да не очень. Исправная тормозная система сработает за 0.2-0.4 секунды. «Фольксваген» Билли Бонса был исправен условно – и сработал за 0.3 сек. Время это называется по науке «время срабатывания тормозной системы».
Итак, автомобиль прокатился еще 5 метров. Итого 17 + 5 = 22 метра. Именно столько проехал автомобиль до того, как началось непосредственно торможение!
Наконец-то! Сейчас-то автомобиль мигом встанет как вкопанный. Не тут-то было! Скорость надо погасить, и это тоже не мгновенно.
Колеса были еще не сильно поношены, асфальт сухой и чистый — автомобиль тормозил положенные ему 23 метра. Этот его путь – путь, пройденный с начала действия тормозов до полной остановки, называется тормозным путем. Это путь непосредственно механического торможения, то есть всего процесса замедления, от начала до конца. В него не входят метры, «потерянные» на срабатывание тормозной системы и раздумья водителя.
Ну а полностью путь, который прошла машина с момента, когда Билли Бонс увидел препятствие и до полной остановки называется остановочным путем. У нас получилось 17 + 5 + 23 = 45 метров.
Итак, мы узнали четыре новых термина: время реакции водителя (и путь, пройденный за это время), время срабатывания тормозной системы (и также путь, пройденный автомобилем за это время), тормозной путь и остановочный путь. Обычно ученики путают два последних термина. Между тем, запомнить очень просто. В автомобиле есть куча тормозных узлов и деталей – тормозные цилиндры, шланги, колодки, диски и так далее. А все вместе они называются тормозной системой. А вот останавливающей системы никакой нет, как и деталей. Так вот тормозной путь – это тут путь, при котором работает эта самая тормозная система с её деталями. Так не перепутаете.

Тормозной путь зависит только от скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой. И не зависит от массы автомобиля. Его можно рассчитать по формуле

Где S – тормозной путь, V – скорость, «мю» — коэффициент сцепления, g – ускорение свободного падения 9.8 м/с2. Из формулы видно, что зависимости пути от скорости квадратичная. То есть, увеличение скорости в два раза увеличит тормозной путь вчетверо, а увеличение скорости втрое увеличит тормозной путь в девять раз!
Прицеп без своей тормозной системы увеличивает тормозной путь автопоезда.

В народе гуляет два расхожих заблуждения касательно Антиблокировочной системы тормозов:
— АБС всегда сокращает тормозной путь
— АБС всегда удлиняет тормозной путь
На самом деле длина тормозного пути при работе АБС напрямую зависит от условий торможения, тормозной путь может как сократиться, так и увеличиться. Например, при торможении на «гребенке» (частым небольшим волнообразным неровностям на асфальте) АБС ощутимо увеличит тормозной путь, а на гладком, ровном асфальте – уменьшит. Зимой заблокированное колесо образует перед собой валик снега, что сокращает тормозной путь. Но АБС не дает колесам заблокироваться, поэтому с ней снежного валика не получится и тормозной путь окажется больше. Однако нельзя забывать того простого факта, что АБС предназначена не для сокращения тормозного пути, а для того, чтобы автомобиль не потерял управляемости и не ушел в занос. А с этим АБС справляется неплохо. Но в общем случае, при движении по ровной дороге, не важно, сухой и влажной, или скользкой, уменьшение тормозного пути достигается торможением на самой грани блокировки, что и обеспечивает АБС. Напомним, что заблокированные колеса скользят по дороге, при этом теряется управляемость и увеличивается тормозной путь.
Вопрос о минимальном тормозном пути есть в билетах. Ответ на него: минимальный тормозной путь обеспечивается при торможении на грани блокировки (но не при самой блокировке) колес.

При резком торможении автомобиль «приседает», клюет носом. Это происходит из-за действия сил инерции. Часть веса автомобиля переносится вперёд.

Замедление на сухом асфальте может достигать 0.8g, это весьма большая величина. Скажем, 50-килогаммовая девушка при таком торможении будет весить 90 кг. Из-за такого перераспределения веса передние колеса будут прижиматься к дороге сильнее, чем обычно, а задние – слабее. При экстренном торможении на сухом асфальте на передние колеса может приходиться до 80% веса всего автомобиля. Задним, стало быть, остается 20%. При таком слабом прижиме колес к дороге они могут заблокироваться, а это чревато заносом. Этот вопрос есть в билете: при резком торможении задние колеса разгружаются, что может привести к их блокировке. Ну и, конечно, для собственной безопасности всегда следует просто помнить, что экстренное торможение чревато заносом даже на сухом асфальте.

Строго говоря, опасно любое торможение, потому что водитель, движущийся позади вас, может вовремя не среагировать и въехать вам в корму. Поэтому надо вырабатывать привычку бросать взгляд в зеркало заднего вида при любом торможении, тогда вы сможете оценивать действия водителя позади вас, и, меняя интенсивность торможения, избежать столкновения.

Лекция 5. Движение

О вождении автомобиля в сложных условиях, в потоке, а также в ограниченном пространстве.

Начнем с главного. О чем в первую очередь надо заботиться при движении в потоке? Об интервале и дистанции.
Дистанция – это расстояние до автомобиля в вашем ряду. До того, за которым вы следуете, и до того, который следует за вами. От бампера до бампера.
А интервал – это расстояние до автомобиля в соседней полосе, от борта до борта. Причем расстояние до автомобиля как в попутной, так и во встречной полосе.

В экзаменационном билете предлагается определить, где на картинке дистанция, а где – интервал. Здесь Б — дистанция, А и В — интервал.

А если кто вдруг запутается в словах, всегда есть подсказка, и она прячется в дорожных знаках. Плакаты со знаками всегда развешаны в классах и очень часто – в помещениях, где принимают экзамены. Поднимите глаза, найдите «Запрещающие знаки», а среди них – знак 3.16:

Под ним написано: «Ограничение минимальной дистанции». И нарисовано расстояние от бампера до бампера. А от бампера до бампера – это только в своей полосе. И вы сразу вспомните, что дистанция – от бампера до бампера – в своей полосе, а интервал – от борта до борта – расстояние с автомобилем в соседней полосе.

А теперь перейдем непосредственно к тем вопросам ПДД, где эти термины используются:
Интервал.
Итак, автомобиль – не поезд, он едет не по рельсам, а по дороге, и колеса у него не стальные, а резиновые, и без реборд. Резиновые колеса эластичны, в том числе и в боковом направлении, а на покрытии встречаются неровности, иногда ещё дует ветер – все это отклоняет автомобиль от заданной траектории. Это означает, что он всегда «гуляет» по полосе. И чем выше скорость – тем сильнее «гуляет». Поэтому с увеличением скорости водитель должен увеличивать и боковой интервал.
Встречные автомобили намного опаснее попутных, столкновение с ними чревато самыми страшными последствиями. Поэтому при встречном разъезде интервал должен быть больше. И чем выше скорость встречного разъезда, тем больше должен быть боковой интервал.

Если вам попадется фура или машина с прицепом, нужен приличный запас бокового интервала. Дело в том, что прицеп при повороте смещается к центру этого поворота, и тем сильнее, чем круче поворот.

На рисунках хорошо видно, насколько шире коридор движения грузовика, чем сам грузовик.
Не пытайтесь протиснуться между фурой и обочиной, если фура намеревается повернуть! Водитель вас может просто не увидеть, а полуприцеп, смещаясь при повороте к центру, сомнет ваш автомобиль! На рисунке справа хорошо видно – при ширине грузовика 2.5 метра, коридор движения, который он захватывает – больше 7 метров.

На мокром, скользком, неровном покрытии автомобиль менее устойчив и хуже управляется (см. Лекцию 1). Поэтому увеличьте боковой интервал!
Словом, при любых неблагоприятных условиях, при движении на высокой скорости, разъездами с длинномерными автопоездами – всегда увеличивайте боковой интервал!

Дистанция.
Если вы едете в плотном потоке, и вдруг заметили, что к вам сзади пристроился и едет слишком близко, то есть «прилип» автомобиль, что делать в этом случае?
Если нажать на «газ», автомобиль вас догонит и снова прилипнет сзади. А дистанция между вами и едущим впереди вас автомобилем уже сталнет меньше. Это плохо.
Если затормозить, аккуратно и плавненько, он испугается и отстанет. Но отстанет ненадолго, и снова пристроится сзади.
А надо немного снизить скорость и увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Так вы создадите себе резерв времени и пространства, и если впереди идущий автомобиль вдруг резко затормозит, вы сможете замедляться плавно. Так, чтобы задний в вас не въехал.

А какой именно должна быть дистанция? На каком расстоянии держаться от автомобиля, идущего перед вами?
Вспомним, что мы говорили про остановочный путь. Про Билли Бонса и препятствие в виде пиратов. Из каких частей состоит остановочный путь?
Реакция водителя. Время срабатывания тормозной системы. И тормозной путь.
Так вот. Тормозной путь у всех автомобилей примерно одинаков. Если, конечно, это исправные автомобили. В общем случае он не зависит от массы автомобиля – огромная тяжелая фура остановится так же быстро, как малыш «Фиат-500». Значит, если вы начнете тормозить одновременно с впередиидущим автомобилем, то дистанция между вами будет неизменной до самого момента остановки. Но дело в том, что одновременного начала торможения в природе не бывает!
Разберем этот вопрос на примере. Наш Билли Бонс едет с доктором Ливси, каждый на своей машине. Скорость держат разрешенную – 90 км/ч. И тут на дороге что-то произошло, и Доктор Ливси ударил по тормозам.

Билли Бонс увидел вспыхнувший стоп-сигнал на «Дюзенберге» доктора, и тоже затормозил. Мы помним, что реакция у Билли Бонса неплохая – с момента, когда он увидел «стоп-сигнал» и до начала принятия мер, то есть до удара по педали, ушла секунда. Это, напомним, называется временем реакции водителя. 1 секунда – среднее время, общепринятое для водителя. Пока Билли Бонс принимал решение и двигал руками-ногами, его «Фольксваген» бежал вперед. И пробежал 25 метров!
Дальше идет время срабатывания тормозной системы. Еще 0.4 секунды.
Автомобиль прокатился еще целых 10 метров. Итого 25 + 10 = 35. Целых 35 метров «Фольксваген» Билли Бонса ехал вперед со скоростью 90 км/ч – всё это время доктор Ливси уже отчаянно тормозил! Дальше просто – тормозной путь у «Дюзенберга» окажется такой же длины, как «Фольксвагена» — мы об этом уже говорили, он не зависит от массы автомобиля. На рисунке тормозные пути обоих машин обозначены буквами Sтор и подкрашены в цвет автомобиля.
Выходит, если тормозные пути одинаковы, нас интересует только реакция Билли Бонса и время срабатывания тормозной системы (Sрв – реакции водителя и Sст – срабатывания тормоза). Их сумма. Вместе они обозначены на рисунке буквой «Д» — дистанция. В нее-то и должны входить мгновения, «потерянные» на срабатывание тормозной системы и раздумья водителя. Сколько у нас набралось мгновений? 1с + 0.4 с = 1.4 с. Значит, если бы расстояние было меньше этих 1.4 с (или 35 метров), то Билли Бонс гарантированно бы въехал в корму «Дюзенберга», и всю оставшуюся жизнь расплачивался бы за ремонт.

Делаем вывод: расстояние до впереди идущего автомобиля, измеренное в секундах, должно быть больше времени реакции водителя и времени срабатывания системы. Время реакции водителя может колебаться в пределах от 0,4 до 1,6 секунд, а время срабатывания тормозной системы 0,1 — 0,4 секунд. Стало быть, правильной дистанцией для легковых автомобилей можно считать расстояние, которое проедет автомобиль за время не менее 2 секунд. Это надо знать как «отче наш» — это ваша безопасность. К тому же это есть в билетах.
А дальше встает вопрос – как вычислить эти самые 2 секунды. Сколько метров должно быть до машины? Расстояние зависит от скорости. Скажем, при 40 км/ч автомобиль проедет 22.2 метра, при 60 км/ч – 33.2 метра, а при 90 км/ч – 50 метров. К счастью, есть очень простой способ вычислить это расстояние, причем не в секундах, а сразу в метрах. Достаточно посмотреть на спидометр – и цифру, на которую указывает стрелка, поделить на два. Вы получите расстояние в метрах, очень близкое по значению к расстоянию «2 секунд». Например, возьмем скорость 90 км/ч. Делим 90 пополам: 90/2 = 45. Получаем 45 метров. Для 60 км/ч мы получим 30 метров. И так далее. Это работает! Ну а расстояние до автомобиля определять придется на глазок – по-другому никак.

Про дистанцию осталось добавить только один нюанс, а именно – про большие грузовики. Вы на них ездить, скорее всего, за рулем не будете, но на дорогах попадаться они будут. Так вот – тормоза у них другие. На легковых машинах и маленьких грузовичках тормоза с гидравлическим приводом – по шлангам гоняется жидкость, и когда вы давите на педаль, усилие передается через неё на сами тормоза в колесах. Скачок давления в жидкостях распространяется со скоростью звука, для тормозной жидкости это примерно 1200 м/с – вдвое быстрее пули, выпущенной из автомата. Ну а в грузовиках привод тормозов – пневматический, сжатым воздухом. Работает такая система ощутимо медленнее. Если гидропривод срабатывает за 0.1-0.4 с, то пневматический – от 0.6 до 1.2 с, а у фуры с полуприцепом – до 1.4 с. Это означает, что правильная дистанция для грузовика не 2, а не менее 3 секунд. Не забывайте об этом при перестроениях – если вы влезете перед грузовиком на «нормальном», как вам кажется расстоянии, вы можете сильно ошибиться, и заставите водителя нервничать и тормозить, увеличивая дистанцию до вас.

И напоследок добавим, что в дождь, снег, гололедицу дистанцию, конечно, надо увеличивать.

О движении остались разношерстные сведения, перечислим их по порядку.

1. Если вы едете в достаточно плотном потоке, и у Вас спереди, сзади, слева и справа – другие автомобили (при этом вы, конечно, соблюдаете дистанцию и интервал), то безопаснее всего ехать со скоростью этого потока, даже если вам это кажется некомфортным, и хотелось бы сбавить скорость. Дело в том, что если вы будете ехать медленнее, то водители, следующие за вами, буту вынуждены перестраиваться, чтобы опередить вас, а водители из соседних рядов будут постоянно «заныривать» перед вами. То и другое чревато аварийной ситуацией.
Поэтому запомним: При движении в плотном потоке вероятность аварийной ситуации меньше тогда, когда ваша скорость равна средней скорости потока.

2. Принимая решение об обгоне, надо помнить, что скорость встречного крупногабаритного автомобиля воспринимается большей, чем в действительности, а маленького по размеру мотоцикла — меньше.

3. В условиях плохой видимости скорость надо выбирать такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. То есть вы должны успеть затормозить, если увидите препятствие. А если остановочный путь окажется больше предела видимости, вы физически не успеете остановиться, увидев препятствие, и врежетесь в него.

4. В повороте более устойчив автомобиль без груза и пассажиров. Дело в том, что у автомобиля центр тяжести расположен очень низко, И, значит, именно у него самый маленький опрокидывающий момент. Любая загрузка автомобиля перемещает центр тяжести вверх, и его устойчивость уменьшается.

5. Длительный разгон на первой передаче, когда двигатель работает на повышенных оборотах, увеличивает расход топлива. Наименьший расход будет при плавном ускорении и плавном замедлении.

6. Если вы долго ехали за грузовиком, не имя возможности его обогнать (например, из-за разметки), и такая возможность появилась, то начинать обгон надо с безопасной дистанции, или даже большей.

Если вы приблизитесь к грузовику перед обгоном, у вас будет очень плохая обзорность, вы не увидите встречных (позиция 1). Кроме того, сам обгон займет много времени, так как начать разгоняться вы сможете, только двигаясь по встречной полосе рядом с грузовиком. Поэтому правильно будет отстать от грузовика на безопасную дистанцию, откуда обзор намного лучше (поз.2). После этого сразу перестраивайтесь на полосу встречного движения, где и начинайте разгон (поз.3). Эта позиция даст вам наилучший обзор, позволит быстро опередить грузовик, так как приблизитесь к нему вы уже на более высокой скорости, и минуете его быстро. Кроме того, водитель грузовика увидит вас и уже не будет мешать обгону.
Итак, перестраиваемся на встречную полосу издалека, с безопасной дистанции, откуда и начинаем обгон.

7. Обычно водитель определяет скорость автомобиля по тому, насколько быстро перемещаются разные объекты, вроде деревьев, дорожных знаков, столбов, которые попадаются по пути. Если поблизости их нет, а видны только те, что вдали, то угловая скорость их перемещения уменьшается. Водителю из-за этого кажется, что он едет медленнее, чем на самом деле. Поэтому в таких условиях надо почаще бросать взгляд на спидометр.

8. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в действительности. Это увеличивает опасность столкновения при встречном разъезде, обгоне и объезде.

9. При движении в тумане надо помнить, что расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности.

10. С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, так как водитель вынужден смотреть намного дальше вперед, чтобы успеть оценить меняющуюся дорожную обстановку.

11. Существенное снижение давления в шинах приводит к увеличению сил трения, а значит, и увеличению расхода топлива.

12. При выборе безопасных условий для движения легкового автомобиля на скорости 90 км/час водителю полезно помнить, что автомобиль за 1 секунду перемещается на 25 м.
На самом деле для того, чтобы узнать, сколько метров проедет автомобиль за секунду, надо скорость (в км/ч) поделить на 3.6. Например, при 40 км/ч – 40 / 3.6 = 11.1 м.

Лекция 6. Внешние световые приборы. Начало движения, разворот, остановка и стоянка. Разное.

Внешние световые приборы
При ближнем свете фар в темное время суток дорогу видно всего на 30-40 м, а остановочный путь автомобиля при торможении со скорости 90 км/ч — 50-100 м. Это значит, что движение в таких условиях не безопасно, ведь остановочный путь намного больше расстояния видимости.
Безопасной будет скорость 60км/ч, при которой тормозной путь 23-35 м (в зависимости от состояния дорожного покрытия)

Приближаясь в темное время суток к вершине подъема, всегда следует переключать дальний свет фар на ближний, чтобы не ослепить встречного водителя. Вы можете вполне не увидеть его до самого последнего момента, поэтому фары переключать перед вершиной надо всегда.
В противном случае ослепление неизбежно.

Ночью в метель дальний свет фар отражается от снежинок и сильно ухудшает видимость, получается яркое слепящее пятно перед глазами. Поэтому имеет смысл использовать противотуманные фары совместно с ближним светом (рис.1).
В туман лучше всего светят низкорасположенные противотуманные фары, так как их лучи светят ниже нижней границы тумана (рис.2)

Начало движения, разворот, остановка и стоянка

В соответствии с п. 12.8 Правил водитель может покинуть свое место, если им приняты меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

Останавливаясь на спусках или подъемах при наличии тротуара, надо повернуть колеса так, автомобиль не смог самопроизвольно скатиться на проезжую часть – чтобы повернутые колеса упирались в бордюр.

На спусках или подъемах, где нет бордюров, а есть обочины, надо повернуть колеса в сторону, чтобы в случае самопроизвольного скатывания автомобиль укатился в сторону от дороги, а не на проезжую часть
В обоих случаях просто проследите траекторию автомобиля, если он начнет двигаться: он не должен выкатиться на дорогу.

Безопасный способ разворота на узких дорогах с использованием прилегающей территории заключается в том, чтобы не пересекать встречную полосу, двигаясь задним ходом.

Это простое мнемоническое правило позволит вам не запоминать, как разворачиваться, когда прилегающая территория слева, и как – когда справа. Просто разворачиваемся так, чтобы не пересекать целую полосу задним ходом. Пересекаете её всегда ходом вперед.
Именно это позволяет не только следить за своей траекторией движения, но и полностью контролировать обстановку на полосе, на которую вы въезжаете. На рисунке крестиком перечеркнуты неправильные траектории, когда автомобиль полностью пересекает задним ходом полосу, чтобы выехать на свою.

Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения. Однако среди них есть дети, пожилые люди, инвалиды, лица, имеющие плохое зрение, то есть люди, которые могут совершать ошибки при оценке дорожных ситуаций. Из-за таких ошибок поведение пешеходов может быть неадекватным сложившейся обстановке. Пешеход, переходящий проезжую часть, может резко уменьшить или увеличить скорость своего перемещения, если сочтет, что неправильно оценил свои возможности или скорость приближающегося автомобиля. Он может внезапно остановиться или, уже перейдя вашу полосу движения, отступить назад, испугавшись встречного автомобиля. Все это следует учитывать, приближаясь к пешеходам, переходящим дорогу, как по пешеходным переходам, так и через проезжую часть.

Опасность алкогольного опьянения при управлении транспортным средством заключается в том, что реакция водителя замедляется, а значит, время реакции, необходимое для принятия решения, увеличивается.

В утомленном состоянии время реакции увеличивается, а внимание притупляется.

Типичными признаками утомления водителя являются сонливость, вялость, притупление внимания. В этом состоянии управление транспортным средством опасно и запрещено п. 2.7 Правил.

Эмоциональное состояние водителя оказывает существенное влияние на безопасность движения. Так, например, отрицательные эмоции не позволяют водителю адекватно воспринимать и правильно анализировать дорожную ситуацию.

Основы БДД

Безопасность дорожного движения – широкий комплекс мероприятий, в который вовлечены все слои общества: государство, профильные министерства, автопроизводители, инженерные специалисты, водители и пешеходы. Но если государственные стратегии и меры по БДД – явление опосредованное и часто – чисто теоретическое, то непосредственные участники дорожного движения влияют на дорожную безопасность напрямую, практически и ежедневно.

В первую очередь, обеспечивать высокий уровень безопасности на дорогах активно должны водители – они управляют транспортными средствами, которые считаются потенциально опасными машинами.

Поэтому знание основ безопасности, практические навыки вождения и четкое соблюдение ПДД автомобилистами всегда будет стоять первым пунктом в любой программе БДД. Основы дорожной безопасности изучаются в автошколах на теоретическом уровне, а затем водители постигают их в реальных условиях. Умение использовать знания на практике – важное условие БДД.

Основные понятия

Для достижения высокого профессионального уровня и умения избегать опасных ситуаций на дороге, водители должны хорошо знать ряд важных правил и понятий БДД чтобы эффективно применять их в любой момент. К таким основным понятиям относятся:

Остановочный путь

Это расстояние, пройденное ТС с момента обнаружения препятствия до полной остановки. Чтобы такой путь оказался минимальным, необходима хорошая реакция водителя и исправный автомобиль. Для этого водители раз в 5 лет проходят профессиональные аттестации и регулярно медицинские осмотры, а машины – ежегодный техосмотр. В теории остановочный путь складывается из двух составляющих: времени реакции водителя + тормозного пути.

Время реакции водителя

Это время, которое необходимо водителю с момента обнаружения на дороге опасного препятствия до начал его действий по уклонению от столкновения. Чем это время короче, тем выше шансы избежать ДТП, и зависит оно, в первую очередь, от физического состояния (уровня усталости и самочувствия), уровня зрения, опыта и скорости психических реакций человека.

Стандартное время реакции здорового и не усталого водителя – в пределах 1.5 секунд. Однако, если человек находится за рулем долго и не делает перерывов, не совсем здоров, пьян или рассеян, его реакции замедляются, а значит, растет остановочный путь и риск ДТП. Увеличение времени реакции водителя на 1 секунду – это лишние 25 метров пути на скорости до 90 км/час.

Кроме состояния водителя на время его реакции воздействуют также погодные (дождь, снег, ночь) и дорожные условия (плохая видимость, слабое освещение, заграждающие видимость объекты у дороги и т.д.), а также дополнительные обстоятельства (водителя отвлекают пассажиры, звонок по мобильному, изучение информации на панели приборов и т.п.).

Тормозной путь

Это расстояние, которое автомобиль проезжает с момента начала торможения до полной остановки. На его протяженность влияет время водительской реакции, состояние транспортного средства (скорость и масса авто, исправность тормозов и износ автопокрышек), дорожные и погодные условия:

• скорость должна соответствовать скорости основного транспортного потока, при маневрах – ниже, но всегда – без превышений на конкретном участке дороги;
• чем больше масса авто, тем сильнее нагрузка на тормоза, тем меньше сила трения колодок – тормозной путь увеличивается;
• оптимальное торможение без заноса – на грани блокировки колес (обычно срабатывает АБС), а на наклонном покрытии – двигателем или пониженной передачей;
• не изношенные покрышки лучше сцепляются с дорогой (даже мокрой и скользкой) и исключают занос на скользком покрытии;
• состояние проезжей части важно – с его учетом следует регулировать скорость и алгоритмы торможения, чтобы избежать движения юзом или заноса.

Важно! При своевременной реакции водителя и адекватном тормозном пути, остановочный путь будет коротким, что позволит избежать столкновения с препятствием на дороге. При несвоевременной реакции водителя или увеличенном тормозном пути, остановочный путь может оказаться критически длиннее расстояния до препятствия. Поэтому всегда следует соблюдать дистанцию от движущихся автомобилей и стараться среагировать на опасность с опережением.

Видимость и движение автомобиля

Стоит отметить, что существует еще ряд важных факторов, которые влияют на БДД и могут «вмешаться» в адекватный расчет остановочного пути. В частности, темное время суток усложняет правильное восприятие дистанции, и дальний свет автомобиля – плохой помощник при определении реального расстояния до опасного объекта, если используется в туман или снегопад.

Человеческий глаз в темное время суток не способен правильно определять расстояние и скорость объектов (оптическая иллюзия):

• обычно скорость встречного авто на плохо освещенной дороге воспринимается ниже, а расстояние до него ощущается как большее;
• реальная скорость собственного авто на равнинной местности (поле, степь, пустыня) обычно выше, чем кажется;
• реальное расстояние до предметов и автомобилей при плохой видимости на дороге меньше, чем кажется.

Чтобы не стать жертвой перечисленных оптических иллюзий, следует чаще сверяться с приборами (спидометр), соизмерять свое движение с другими транспортными средствами, двигаться без превышения скорости и поддерживать максимальную дистанцию на дороге.

Дорожные условия

Этот фактор влияет на БДД всегда и постоянно. Точно рассчитать остановочный путь можно только с учетом грамотного водителя, исправного автомобиля и нормального дорожного покрытия в сухую и теплую погоду. Все прочие дорожные условия вносят существенную коррекцию в поведение транспортного средства на дороге, даже если за рулем – профессионал, а машина безупречна.

Пи нестандартных дорожных условиях следует помнить следующие правила:

• при движении на спуске не следует тормозить – лучше притормаживать, а при крутом спуске использовать пониженную передачу (торможение двигателем);
• при движении на подъем можно использовать ручник или педаль тормоза, отпуская их при нажатии педали газа;
• при выезде на открытый участок дороге следует опасаться порыва бокового ветра – следует предварительно сбросить скорость, переключиться на пониженную передачу и регулировать траекторию движения авто рулем;
• на мокром асфальте и в сильный дождь скорость не должна превышать 80 км/час, а торможение лучше выполнять двигателем, сбрасывая передачи;
• на заснеженной дороге следует двигаться на пониженной передаче — без рывков, резких маневров и остановок;
• на мокрой грязи и льду следует двигаться без торможения, использования педали сцепления и резких движений руля (тормозить – только двигателем на пониженной передаче).

Важно! Следует помнить, что тормозной путь на сухом асфальте при скорости в 30 км/час будет в пределах 6 метров и увеличиться до 52 метров при скорости в 90 км/час. На обледенелой дороге при 30 км/час тормозной путь составит 17 метров, а при 90 км/час – вырастет до 152 метров. То есть, при движении по льду значение имеет и факт скольжения машины при нажатой педали тормоза (движение юзом).

Занос авто

Занос автомобиля – опасная ситуация, когда задняя часть кузова отклоняется от правильной траектории и начинает двигаться вправо или влево от передних колес. Если его вовремя не нейтрализовать, машина может уйти в неконтролируемое вращение, врезаться в соседние авто или вылететь с трассы.

Занос возникает при резких поворотах на мокрой или скользкой дороге как последствие действия центробежных сил, которые отталкивают транспортное средство в противоположную сторону от потенциального центра окружности, по которой выполняется движение при маневре.

При правильном маневре поворота, водителю необходимо сбросить скорость и направить машину к внешней стороне радиуса дуги в пределах полосы движения. Если приблизиться к внутренней стороне дуги на большой скорости, задние колеса начнет выносить вправо. Кроме того, занос на поворотах возникает при:

• одновременном резком увеличении скорости;
• резком торможении;
• резком повороте руля на большой скорости;
• неожиданном наезде на скользкий участок дороги или глубокую лужу воды.

То есть, в повороты, особенно на скользких дорожных покрытиях, нужно входить на небольшой постоянной скорости и очень плавно. Если же занос уже начался, важно сохранить контроль над машиной, для чего нужно соблюдать обязательные правила:

1. Тормозить педалью или ручником нельзя!
2. Нажимать на педаль сцепления нельзя!
3. На заднеприводных авто торможение выполняется двигателем – необходимо сбросить передачу и ослабить нажатие на педаль газа.
4. На переднеприводных машинах следует плавно прибавить газ.
5. Выравнивать траекторию движения можно обратным поворотом руля, плавно, в несколько приемов поворачивая его в сторону заноса.

Полноприводные автомобили также выводятся из заноса плавным поворотом руля, а педалью газа следует «нащупать» оптимальное положение, при котором передние колеса выровняют траекторию, а задние вернутся в «колею».

Что делать при опрокидывании авто

Автомобиль может опрокинуться под воздействием той же центробежной силы при скоростном движении по крутой дуге. Чем выше скорость и круче радиус поворота – тем выше риск того, что машина «пойдет через крышу». При этом боковая центробежная сила – это «квадрат скорости» (скорость выше вдвое, центробежная сила – вчетверо).

Кроме того, значение имеет центр тяжести транспортного средства – чем он ниже, тем машина устойчивее на дороге при боковых маневрах. Поэтому грузы в авто следует размещать максимально низко и равномерно.

Чтобы избежать опасного переворачивания, которое легко может произойти на сухой и ровной дороге при идеальной видимости, в повороты следует входить:

• по плавной дуге с небольшим радиусом;
• максимально приблизив авто к внешнему краю дорожной дуги;
• на минимальной стабильной скорости;
• с правильно распределенным и хорошо закрепленным на местах грузом.

А вот если при маневре начать тормозить или резко поворачивать руль, появляется дополнительная угроза заноса. И тут непонятно, что может быть опаснее.

1. Как правильно рассчитать безопасную дистанцию во время дорожного движения?

В теории БДД есть только понятие безопасной дистанции, но нет алгоритма ее расчета. Тем не менее водителям рекомендовано на сухой дороге определять безопасную дистанцию в метрах как половину числового выражения скорости (при 50 км/час дистанция должна быть не менее 25 метров). На скользком или мокром покрытии дистанция в метрах должна быть равна скорости в километрах (50 км/час – дистанция не менее 50 метров).

1. Можно ли правильно соблюдать дистанцию по отношению к автомобилю, который идет сзади?

В принципе, это невозможно, так как водитель заднего авто может сам не соблюдать дистанцию. Безопасное расстояние следует просто контролировать через зеркало заднего вида. Если машина сзади все время «приживается» к вашему автомобилю, заранее сигнализируйте ей о предполагаемых маневрах и тормозите плавно и постепенно.

1. Как определить свое физическое состояние при управлении автомобилем?

Если вы за рулем не более 4 часов и не испытываете чувства недосыпания или недомогания, то ваше состояние можно расценивать как нормальное. Если дорога занимает более 4 часов, старайтесь в конце каждого часа дороги делать короткие пятиминутные остановки, чтобы выйти из машины и размяться. Если же путь дальний, а вы начинаете чувствовать утомление, некоторую сонливость и потерю концентрации на дорожной обстановке – это сигнал того, что вам нужен отдых.

1. Если груз на автомобиле закреплен на верхнем багажнике, а в салоне – 4-5 человек, то насколько высока опасность заноса или переворачивания?

Багажник на крыше требует более осторожного выполнения боковых маневров, так как пассажиры и грузы находятся выше центра тяжести авто. При резком повороте на большой скорости опасность заноса невысока – машина перегружена и сильнее прижимается к дороге, но на скользком покрытии может повести себя неадекватно. А вот опасность переворачивания, наоборот, возрастает. Двигаться следует осторожно, сбрасывая скорость на поворотах и выбирая более широкую дугу маневра.

В заключении следует отметить, что основы БДД – максимально важный элемент общего комплекса безопасности на дорогах. Можно бесконечно изучать и детально знать теорию правильного поведения на дороге, но решать задачи безопасности можно только практически – на дороге.
Тем не менее, доскональное знание основ БДД важно для последующего их практического применения. Эти правила формируют у водителя полезные навыки безопасного вождения и становятся фундаментом его профессионализма.

Автор: Киселев Я.Л.

10 советов по безопасному вождению автомобиля

Список советов и правил о том, как безопасно водить автомобиль

Сегодня мы водим более безопасные транспортные средства на более безопасных дорогах, чем пару десятков лет назад; социальная реклама безопасного вождения автомобиля и кампании направленные на информирование общественности о трагедиях, которые случаются по причине нарушения правил дорожного движения и т.д., сумели заставить большинство водителей научиться водить автомобиль безопасно. Также свой вклад в безопасность на дорогах внесли и автокомпании, которые пичкают наши машины все новыми и новыми системами безопасности (подробности тут). Несмотря на достигнутые результаты, к сожалению, число автомобильных аварий и несчастных случаев на дорогах все еще ошеломляющее. Более того, автомобильные аварии являются ведущей причиной смерти среди людей в возрасте от 3 до 34 лет.

Улучшения в технологиях активной безопасности производимых автокомпаниями будут происходить и дальше, сокращая страшные показатели смертности на дорогах, но суть остается неизменной, большинство дорожно-транспортных происшествий являются результатом человеческой ошибки. Лучшим способом уменьшить риск попадания в аварию является практика безопасного поведения водителя на дороге, а для этого нужно придерживаться ряда основных правил. Будь вы только учеником или провели за рулем уже не одно десятилетие, никогда не будет лишним рассмотреть некоторые основные правила для безопасного вождения. Ниже мы предоставляем десять советов по вождению, которые помогут добраться вам и вашим пассажирам домой целыми и невредимыми.

10 . НЕ ЕЗДИТЬ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Более 30 процентов всех автомобильных ДТП со смертельным исходом происходят с участием водителей под воздействием алкоголя. Большинство из этих смертей можно было бы избежать, если бы водитель не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголь вызывает ряд нарушений, которые приводят к ДТП. Даже при низком уровне алкоголя в крови, интоксикация увеличивает время реакции и снижает координацию водителя, что может стать причиной принятия неправильных, а порой даже глупых, решений. При более высоком уровне содержания алкоголя в крови зрение водителя становится размытым, у него может двоиться в глазах, иногда он может терять связь с реальностью. Находиться пьяным за рулем это не просто ужасная идея – это преступление, которое преследуется законом.

Избежать вождения в нетрезвом виде невероятно легко. Если вы выпили, попросите своего трезвого друга отвезти вас домой или воспользуйтесь услугами такси. Если вы знаете, что вам придется выпить на каком-то мероприятии, оставьте автомобиль в гараже. Небольшие неудобства с ожиданием такси ничто по сравнению с разрушительными последствиями вождения в нетрезвом виде. Не ломайте жизнь ни себе ни другим.

9 . ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Как говорится в одной старой социальной рекламе, «Скорость убивает» (так лаконично). Исследования показали, что увеличивая скорость на 1 км/ч, вы увеличиваете вероятность возникновения ДТП на 4-5 процентов. При более высоких скоростях, риск возрастает гораздо быстрее.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США объясняет последствия быстрой езды довольно просто: «Превышение скорости является одним из наиболее распространенных факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий. 31 процент всех аварий со смертельным исходом происходит по причине превышения допустимой скорости».

Увеличив свою среднюю скорость вождения по городу на 10 км/ч, вы увеличиваете риск попасть в ДТП на 50 процентов. Даже во время длительных поездок, минуты, которые вы сэкономите благодаря быстрой езде, является несущественным по сравнению с риском, связанным с ускорением. Не торопитесь, подчиняйтесь ограничениям скорости. Если вам действительно нужно попасть в определенное место как можно быстрее, редакция журнала АвтоИнфо может дать вам только один совет: выезжайте раньше. Обычная городская трасса, не место для гонок и проверки как работает аэродинамика вашего автомобиля.

8 . СТАРАТЬСЯ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ

Многие страны прошли через принятие закона, который запрещает использование сотовых телефонов водителем во время вождения. Причина в том, что из-за болтовни по телефону за рулем, происходит около 2 600 смертей ежегодно. При этом, многие утверждают, что цифра слишком занижена. Если вы думаете, что общение по телефону или отправка текстовых сообщений во время вождения не имеют большого значения для безопасного вождения автомобиля, задумайтесь вот над чем: одно исследование показало, что скорость реакции 20-летнего водителя, разговаривающего по телефону, равна реакции 70-летнего водителя. Более того, разговор по сотовому телефону за рулем задерживает скорость реакции на целых 20 процентов.

Однако, не только телефон может отвлечь внимание водителя во время вождения. Еда, нанесение макияжа, возня с автомобильными гаджетами или взаимодействие с пассажирами могут стать причинами аварии с летальными исходами. Пожалуй, лучший совет, который можно дать в этом случае, озвучил рокер Джим Моррисон: «Держи глаза прикованными к дороге, а руки – к рулю».

7 . НЕ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ В СОННОМ СОСТОЯНИИ

Исследование, проведенное одним из научных институтов, показало, что 20 процентов всех несчастных случаев происходят из-за сонливости. Если водитель настолько вымотался за рулем, что практически засыпает во время вождения, результаты предсказуемы. Даже на относительно прямой дороге, водитель может начать уклоняться от траектории движения, при этом самая современная система предупреждения об отклонении от выбранной полосы не всегда сможет ему помочь. Деревья, столбы, овраги и опоры мостов превратят такие маневры в смертельный сценарий – и это даже если не принимать во внимание другие автомобили.

Вы можете подумать, что несколько зевков это еще не повод для беспокойства, но вы ошибаетесь. Даже небольшая сонливость в разы увеличивает риск несчастного случая на дороге. Диапазон сонливости может варьироваться от «задремал на пару секунд» до «полностью выпал из реальности». Не важно, на какой стадии сонливости вы находитесь, ваша невнимательность в таком состоянии может привести к катастрофе.

Решение простое: постарайтесь высыпаться. Убедитесь, что вы получаете свои необходимые восемь часов сна, не только в ночь перед долгой поездкой, но на регулярной основе. Регулярное недосыпание становится причиной дефицита сна, который заставляет вас чувствовать себя сонно и отнимает способность сфокусироваться. Если вы находитесь за рулем, и чувствуете, что сети Морфея окутывают вас, примите меры немедленно. Не думайте, что вы настолько сильны, что можете бороться со сном. Люди переходят из состояния сонливости в полноценный сон без каких-либо предупреждений. Если вы чувствуете, что вам необходим отдых, а в автомобиле нет никого, кто мог бы вас сменить за рулем, не пренебрегайте этим, найдите площадку для отдыха, где вы сможете найти несколько часов сна или сделать небольшой перерыв, пока вы не почувствуете себя более бдительным.

6 . ПРИСТЕГИВАТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремни безопасности спасают жизни. Если он правильно надет, то он защитит вас в случае аварии – не даст кувыркаться внутри салона автомобиля или, что еще хуже, вылететь через лобовое стекло. По данным статистики Национальной администрации безопасности дорожного движения США, более половины всех ДТП со смертельными исходами были таковыми только из-за того, что водитель и пассажиры были не пристегнуты. Эти цифры гораздо страшнее, когда речь заходит о молодых водителях и их пассажирах: ошеломляющие 70 процентов жертв смертоносных аварий находились в возрасте от 13 до 15 и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Всем приходилось слышать жуткие истории о странных дорожно-транспортных происшествиях, в которых люди могли бы остаться в живых, не будь они пристегнуты ремнями безопасности. Даже если эти истории и являются правдивыми – большинство из них байки или городские легенды – они аномальны. В подавляющем большинстве автомобильных аварий, у вас будет больше шансов выжить, если вы надели автомобильный ремень.

Даже низкоскоростные аварии могут отправить не пристегнутого водителя или пассажира в лобовое стекло, в приборную доску, или же в боковое окно, в результате чего обеспечены травмы головы и переломанные кости. На более высоких скоростях, возможный поворот судьбы не пристегнутого ремнем безопасности пассажира является ужасным: тяжелые рваные раны, полученные в результате пробивания лобового стекла; поражение другими автомобилями, в результате вылета пассажира на проезжую часть; таран дерева, столба, здания на скорости 80 км/ч; и много чего другого. Звучит страшно? Тогда пристегивайтесь.

5 . БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ПЛОХУЮ ПОГОДУ

Если вам пришлось ехать сквозь туман, дождь, метель, или по обледенелым дорогам, будьте предельно осторожны. Примите к сведению все советы, предоставленные в этой статье, и в полной мере используйте их: необходимо ехать на такой низкой скорости, какая только возможна, поддерживать безопасное расстояние между вашим автомобилем и тем, который едет перед вами, и быть особенно осторожным и внимательным на поворотах. Если непогода застала вас в пути, а вам еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, передайте управление автомобилем более опытному водителю, если это, конечно, возможно. Если погода становится только хуже, найдите безопасное место и переждите бурю.

Если вы столкнулись с плохой видимостью, туманом или густо падающим снегом, и в конечном итоге оказались на обочине (намеренно или нет), выключите фары. Водители, которые так же не могут разобрать дорогу, будут ориентироваться на огни впереди идущего автомобиля, чтобы не сбиться с пути. Когда они увидят огни вашего автомобиля, они будут ехать в вашем направлении, и, возможно, вовремя не сообразив, что вы не перемещаетесь, не смогут избежать столкновения.

4 . НЕ ЕХАТЬ СЛИШКОМ БЛИЗКО К ВПЕРЕДИ ИДУЩЕМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ

Все инструкции по безопасному вождению советуют водителям держать безопасную дистанцию между своим автомобилем и тем, который следует впереди. У водителя должно быть достаточно времени, чтобы среагировать на внезапный маневр впереди идущего транспортного средства, например, неожиданный поворот или остановка. Во время движения сложно определить то самое безопасное расстояние, оно должно быть также скорректировано со скоростью, поэтому большинство экспертов рекомендуют «правило трех секунд».

Это правило очень простое. Найдите неподвижный объект на обочине. Когда идущий впереди вас автомобиль проедет мимо этого объекта, начинайте отсчитывать секунды. Должно пройти не менее трех секунд, прежде чем ваш автомобиль пройдет эту же отметку. С опытом вождения и практикой поддержания этого безопасного расстояния, все будет происходить на интуитивном уровне, вы будете наверняка знать, как близко можно приблизиться к автомобилю, который едет впереди. Тем не менее, даже самые опытные водители должны отсчитывать три секунды время от времени, чтобы убедиться в своих навыках.

В ночное время или в ненастную погоду эксперты рекомендуют увеличить это время вдвое – до шести секунд.

3 . ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЛИХИХ ПАРНЕЙ

Иногда не имеет значения, насколько безопасно вы ведете свой автомобиль. Вы можете не превышать ограничения скорости и соблюдать все правила дорожного движения, а какой-то парень просто возьмет и врежется в вас. Мы советуем вам всегда пользоваться отличным правилом: «Думайте, что все остальные участники дорожного движения опасные идиоты». Иными словами, будьте готовы сюрпризам от рядом идущих машин: к внезапным переменам полос движения, внезапным остановкам, поворотам без сигналов, отклонениям от курса, не соблюдению дистанции и любым другим проявлениям плохого вождения, которые вы себе только можете представить. Скорее всего, в конечном итоге вам придется столкнуться с одним из таких случаев, поэтому будьте всегда начеку.

Невозможно перечислить все вещи, которые может сделать другой водитель, но есть несколько общих примеров. Если вы съезжаете с трассы на дорогу с большим потоком движения, а автомобиль на встречной полосе подмигивает вам сигналом поворота, не всегда значит, что он собирается поворачивать. Этот сигнал может быть включенным с 1987 года, откуда вам знать. По мере приближения к подобным автомобилям уберите ногу с педали газа и будьте готовы тормозить.

Конечно, нужно быть готовым к любой ситуации на дороге. Но не всегда этого достаточно. Также нужно помнить о том, что зеркала заднего вида должны быть настроены таким образом, чтобы вы полностью владели ситуацией и знали, какая обстановка может сложиться на дороге в случае принятия того или иного решения. Не фокусируйтесь только на одном автомобиле, том, который идет впереди вас, держите во внимании все транспортные средства, находящиеся в пределах видимости.

2 . ПРАКТИКОВАТЬ БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Эти советы довольно просто понять и применять на практике. Каждому из нас доводилось сталкиваться с придурком, появившимся из ниоткуда, наделавшего много шума на дороге и ставшего причиной ДТП. Так вот, не будьте таким придурком.

Сложно провести черту между безопасным и агрессивным вождением, но последнее, несомненно, увеличивает риск возникновения несчастных случаев. Исследования показывают, что чаще всего агрессивно ведут себя на дороге юноши. Агрессивный водитель делает нечто большее, чем просто нарушает советы, приведенные в данной статье – они могут намеренно обострять напряжение на дороге, инициировать конфликт, использовать грубые жесты или бранные выражения, подрезать другие автомобили, или мигать фарами от скуки. Такое поведение не просто раздражает, оно опасно.

Безопасное вождение включает в себя не только соблюдение безопасной дистанции и рекомендуемой скорости, но и умение владеть собой в напряженном городском движении. Проявляйте терпение, если автомобиль впереди вас движется слишком медленно, не меняйте полосу движения с сигналами и проклятьями в адрес бедного водителя. Уступайте дорогу другому транспортному средству, даже если по правилам вы первым должны совершить маневр.

1 . РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ СВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Регулярное техническое обслуживание автомобиля является не просто хорошим способом продлить ему жизнь – это главный вопрос безопасности. Поэтому регулярный технический осмотр вашего транспортного средства – не прихоть ГИБДД, а необходимость. Конечно, лучше если это будет делать специалист СТО. В случае угрозы вашей безопасности в автомобиле или безопасности ваших пассажиров, инспектирующий механик даст вам знать, что нужно сделать, чтобы это исправить. Владельцы транспортных средств должны всегда внимательно следить за исправностью систем своего автомобиля и избавляться от потенциальных проблем, прежде чем они станут причиной несчастного случая. К чему может привести несвоевременное обслуживание вашего транспортного средства мы уже как – то писали вот тут.

Одной из самых распространенных проблем обслуживания, которая может привести к аварии, является неправильное давление в автомобильных шинах. Неравномерное давление в шинах, слишком высокое давление, или слишком низкое, может повлиять на производительность или привести к разрыву шины – особенно в высокопроизводительных автомобилях или в тяжелых транспортных средствах, например, внедорожниках. Вы можете купить совершенно недорогой прибор для измерения давления в шинах в любом интернет — магазине автомобильных запчастей и проверять давление так часто, как вы того захотите. Проверяя давление, вы также можете обратить внимание на изношенность протектора и на равномерность этого износа.

Не лишним будет регулярно проверять автомобиль сканером для диагностики ошибок. Сканером можно отслеживать показания датчиков автомобиля. Если одна из систем автомобиля «захандрит» датчик зафиксирует перебои в виде кода ошибки. Проверив автомобиль на ошибки, станет ясно, в какой из систем в будущем возможна неисправность. Такую неисправность можно упредить, не дав развиться в «катастрофу».

Еще одним ключевым направлением является тормозная система автомобиля. Если вы заметили некоторую «мягкость» в педали тормоза, или испытываете вибрацию при торможении, обратитесь к профессиональному механику, пусть он все проверит. Возможно, тормоза износились, или у вашего авто проблемы с гидравлической системой.

Источник https://wiki.zr.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8

Источник https://www.driver-helper.ru/text/sovetiy/osnovy-bdd

Источник https://zap-online.ru/info/avtonovosti/10-sovetov-po-bezopasnomu-vozhdeniyu-avtomobilya